清泉天主堂為清泉最老也最具藝術氣息的教堂，原先清泉的天主堂並不在山上，是在河床邊(也就是現在張學良故居門前的停車場)。葛樂禮颱風的時候，整個街道及河床邊都被沖走了，後來重建目前的天主堂。
外籍神父兄弟檔丁松筠和丁松青是很不一樣的神父。光啟社副社長丁松筠神父曾是台灣人最熟悉的「阿兜仔」，從事演戲也主持電視節目。兄弟倆來台近四十年，都以一股熱情投入於台灣。
丁松青神父(弟弟)在廿四歲時來到台灣，第一站是服務於文化深遠的蘭嶼，而1976年來到清泉，丁神父寫下部落故事，作家三毛曾為他翻譯出書。多才多藝的丁松青神父，不只藝術天賦奇佳，更是擅長寫作，著有「清泉故事」、「剎那時光」、「蘭嶼之歌」多本著作。（←資料來源：美美網）
抵達天主堂時，大門敞開郤空無一人，教堂內僅有兩隻不知道是不是身負看門狗職責的黃金獵犬呼呼大睡，既便我入內悠晃拍照許久，狗兒們也沒有絲毫監視動靜的警覺心，由此推知山中治安良好、民情純樸。
教堂面積約有50坪，就算清泉部落所有的村民集聚於此，我認為也尚有餘裕，除非村民信仰極度虔誠。教堂內擺設簡單清爽，莊嚴神聖中又有華麗瑰秀的藝術文化氣息，色調靜懿沉穩郤不單調呆板，彩繪玻璃色澤鮮豔綺麗，畫風精緻瑰麗，與一般教堂最大的分野就是畫中人物均以泰雅族人代替（聖經故事或聖人）。
既便不是教徒，當然也沒有恰巧的好運可以巧遇丁松青神父，但親臨此地，或多或少依舊能感受到宗教的力量與神的恩典，不然如何讓一個外國人甘心離鄉背景，在這蕞爾小島的偏遠山區一待就是33個年頭呢？
教堂正對面則有一間不到10坪的小房間，類似懇談室之類的用途，房間內置放著直立鋼琴一台和長短藤椅數張，牆上懸掛著耶穌（耶和華？）和教皇的照片，鋼琴上則有聖母瑪莉亞的雕像和花瓶。窗簾則是小時候家中也使用過的竹子窗簾，鋼琴琴蓋是還開著的，彷彿只是暫時離開，這一角落的古味、質樸、沉靜的氛圍，實在讓我心醉神迷，久久不願離去。
勉強自己抽離情緒後，往教堂外移動。教堂的窗形為拱形，其餘則回歸傳統，窗櫺漆的是比寶石藍亮度更高的藍，外牆則以洗石子簡單裝飾，老實說以外觀來看，色系搭配沒有很符合個人色感，但在寂寥的山中歲月，確實有必要付予教堂繽紛歡樂氣氛的元素。
教堂外的另一個小角落又再吸引我的目光，嚴格算來應該說是庭院的一角，不到5坪的庭院裡舖上規則圓潤的石頭小徑，小徑旁的植栽隨性而任性，聖母瑪莉亞一身雪白在拱形的棚板裡靜謐沉靜的護佑，晏然自若的流水涓流而下，不分角色各自悠然。
在庭院賞花賞景約30分後，再過不知道第幾號的吊橋往最後一站－桃山國小方向前進。
此橋距離河床較近，橋長亦短，視野相對也受限，溪水至此已成潺潺細流，河底岩床裸露，成V字型切割，類似餃子皮上的皺折，不知這樣的皺折是不是也兼具阻斷水流的作用（斷水流？.......是破壞王裡的空手道大師兄嗎？.......）。
桃山國小這裡的學生100%都是原住民，每一個年級也只有一班。.......桃山國小是桃山一帶的最後一所學校，再往山上(觀霧)走就沒有學校了。教室佈置具有濃厚原住民色彩，窗邊彩繪、長廊，學生的圖畫紙，道盡滿滿的原住民故事。（←資料來源：美美網）
在桃山國小繞行一圈約十分鐘後已是下午三、四點，此趟清泉部落之旅也在此劃下句點，下次造訪清泉不知是何年何月了，就像第一次造訪觀霧已是六、七年前的事了。有些人一生只會匆匆交會一次，有些地方去過一次之後，再訪機會郤遙遙無期，緣聚緣散本身就是無常，還是不加約束，自在而為吧。
離開五峰鄉的最後停車在桃山隧道略做回顧。桃山村海拔1000公尺是五峰鄉幅員最大的村落，村內山景秀麗，進出桃山村必得通過日據期間挖掘、建造的桃山隧道，這條日據時期具戰略意義與物資運送的隧道，不僅是交通要道，更是五峰鄉著名的觀光景點。日大正7年（西元1918年）5月，日人開闢井上道路，以新竹為基點，經竹東、上坪等地到清泉，全長共計30餘公里；桃山隧道即在開闢行列之中，這項山地道路開發工程，直到日昭和11年（西元1936年）再度擴展路面才告完成，其中桃山隧道的挖鑿工程，耗去不少人力和財力。桃山隧道全長380公尺，採人工深鑿，裡面充塞著沉沉的低氣壓，岩壁燈火與壁面滲水左右交相投射，形成一幅交叉層次分明的水光，彷彿滔滔歷史深沉迴繞。（資料來源：新竹縣五峰鄉公所）
下山車行順暢，在至北埔老街覓食裹腹之前，趁著還有日光，又轉往峨眉湖舊地重遊。
■誰是丁松青神父？
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